今天的海拔仍然沒有顯著變化，在3200米等高線上移動，好在在併入315線之前，小有起伏，轉彎也較多，騎起來有了些趣味，風景也不再一成不變，比如在海西的一段提供了一種略高於湖面的俯瞰視角，碧綠平靜的湖面頓時讓人感到了青海湖的空曠遼闊，不像前兩天的道路與湖面幾乎一致，近觀反而不得其大。
併入315線之後，即進入湖北岸地區，道路又變得平坦，而且直得有時十幾公里都沒一個轉彎。北望離山更遠，南眺見不到湖水，惟有茫茫草原。與南邊的草原像足球場一樣不同，北岸的草似乎略長並稀疏，但開了更多的野花——紫色、黃色、白色、粉色……還有比南邊更多更大片的有點開過了的黃色油菜花田。我猜，如果要在蒙古草原上騎車，所見應該和此地大同小異吧。在北岸若想更靠近海，恐怕坐青藏線上的火車比騎車更有機會。
沿海騎了多半圈，沿途見了數不清的散落的帳篷（多虧了他們，兩次為我提供遮風擋雨的庇護所）或是活動板房，為遊客提供“牧家樂”或“藏家樂”式的食宿。海南尤多，海北因離海較遠，鄉鎮眾多，這些設施倒比較少。對此我一直有個問題：那麼多的糞便、垃圾和污水，如何處理？
沿途我沒見過一座污水處理站和垃圾處理站，我見過幾次“垃圾填埋場”——也就是在路邊挖個大坑，在帳篷裡也見過藏民把飲料瓶和塑料包裝袋直接放進火爐裡燒——我猜焚燒殘餘和爐渣可能一起埋掉了。總之，一部分垃圾可能被政府運走，但考慮到數量和分散程度，我估計大量的垃圾都被就地填埋，污水排入湖中或直接滲入地下。這還不考慮大量自駕遊旅客隨機拋棄的垃圾。當青山綠水已然成為珍稀資源時，還如此被暴殄天物，想來讓人痛惜又無奈。
另一方面，沿途我沒見過一個官方的遊客服務中心；沒有一副像樣的官方地圖，標註出服務區、旅行路線（除了自駕之外）、廁所（當然，沿途幾百公里見到所謂公廁本身屈指可數）；沒有見過一塊標識來介紹青海湖的地理特征（比如全湖面積多少平方公里、周長幾許）、氣候特征、周邊的動植物分佈、民族分佈（包括其文化傳統，比如沿途見到過無數藏人，扶老攜幼，帶著簡單行李徒步環湖，甚至沿湖磕長頭）；沒有任何地方（也許收費的景區裡有吧~）告知遊客關於青海湖的歷史故事甚至神話傳說（比如這片被吐谷渾吐蕃等先後控制過的地方從何時進入中國版圖）……
縱有大美湖山，遊客若只是把他們當做拍照的背景，回到家之後，他們對青海湖的印象恐怕仍只是停留在幾個形容詞上面。這真的是我們所期望的麼？
更有甚者，作為一個舉辦過多屆國際自行車賽的地方，居然沒有像樣的自行車道（海南尚勉強有一條，到海北則完全消失），公路路肩又窄，其實對自行車並不友好。至於公共交通更是缺失，不開車不包車不騎車的遊客，我不知道他們該怎麼行動，即使不考慮遊客，當地人出行也未必方便。而因為開發無序導致的涸澤而漁的餐飲住宿價格——與其品質極不相稱的價格，也讓人很困擾。
一句話，與國內大多數“景區”相似，這裡的旅遊業其實還處在“野生”的狀態。雖然聽起來像吐槽，但我相信也希望，這裡的管理者能做到更好。
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來到這裡，我的這次#青隴行#的騎行部分就結束了。因為北岸的風景索然無味，再騎下去只不過是完成“任務”，而我已經過了那種被車撞傷也要騎完滇藏線的年紀了。
更重要的是，對我來說，旅行最重要的並不是目的地，而是沿途的風景和看風景的心情。這一路我翻山越嶺到“海邊”，幸運地領略了很多美景，尤其是扎哈公路一段讓我印象深刻，也體驗了那些小鄉村裡的生活——尤其在千戶村，在那沒廁所沒洗澡，在我看來算髒亂差的雜物房裡過了一夜後，臨走前看店的小姑娘督促我整理床鋪被單，這件事讓我印象深刻。我想並不是他們不愛衛生，而是標準有所不同。相異的生活習慣之間，也許需要更多寬容和理解。當然，我仍然希望在不破壞傳統的情況下，當地人會接受更多現代的衛生觀念，就像他們擁抱電視和汽車。
這一路上也遇到不少意外：手機屏幕摔碎、曲柄數次脫落、扎胎、突如其來的冰雹……當每個困難終於被克服，回想起來不再像當時那麼困擾，反而為因此擁有更豐富的人生體驗而感到幸運。遇到困難，做出各種“賭博”一樣的決定，找到辦法解決困難，這些本該是旅行的應有之意。
這就是我的旅行。
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