早在知道汕尾這個地方之前，我就知道海陸豐了。
記得在某民國史上讀過，海陸豐民風極其彪悍，械鬥遠較省內其他地方為多，甚難管理。國民革命軍北伐期間，海陸豐還發生暴動，死傷枕籍。
這是發生在1927年末的「海陸豐暴動」，由共產黨早期領導人彭湃領導。隨後還建立了中國最早的蘇維埃地方政權「海陸豐工農兵蘇維埃」。政權一共只存在了兩個月左右，便被張發奎率領的革命軍平定。中共當時的土改政策是「有土皆豪，凡紳必劣」，所以在某些民國史裡，這是一段殘忍血腥的「紅色恐怖」。
順便說一句，與彭湃有瓜葛的陳炯明也是海陸豐人；而與陳炯明有關係的「中國小提琴第一人」馬思聰也是海陸豐人。
至於汕尾，那是1988年才成立的年輕城市。之前它只是海豐縣的下轄鎮，但之後它讓「海陸豐」成為了歷史名詞。
所以，我一直希望有機會來海陸豐看看，看看民風彪悍到什麼程度。（——下午在沙灘看海，卻看到不少男人背上都有大片紋身。兩者雖無因果關係，但頗引人注意）
只可惜，這次擦肩而過。
此行的終點本在50公里外的汕尾站，但臨時起意，將在百安村結束旅程，明天直接從數公里外的鲘門乘火車返深。
百安是個很小的漁村，但已然經過旅遊業的洗禮，修建了不少酒店民宿。也許是假期最後一天，遊人不算多。這裡海水溫暖，顏色卻偏綠；近岸海水較多沙，幾乎沒有水下礁石；海灘大約有五百米長，沙不算幼，垃圾也不少。——這片海灘最大的特色是小孩子特別多，沙灘上海水中到處都是小朋友的樂園，猜想大多來自不遠的城鎮。我說不出它和大梅沙有什麼區別，但這是一片很有生活氣息的海。
還有一件事。
往百安村道中，在小漠鎮東，路北邊有一座華嚴寺，寺背後的半山腰上有一座大雄寶殿，三四十米高，非常醒目。
遠遠看去，重簷懸山頂的大殿寶相莊嚴，額、枋、鬥拱、吻獸等都一絲不苟，讓人疑心這是座木構建築。這種規模的大木作連遺跡都不多了，如果有一座新的，那實在很驚人。
上到近前，才發現是水泥建築。意料之中的遺憾。雖是水泥構建，但結構的細節豐富，藻井也漂亮，很可能是模仿某處現成的木構建築，或是建築師很了解傳統結構。
雖然沒能「發現」新的大木作，但卻發現諾大的寺廟，大門敞開，空無一人，人可隨意進出，也免費提供喝水上廁所之便利，真是「山門不鎖待雲封」，與沿途農村房舍從一樓到六樓的門窗都裝滿鐵柵欄形成了對照。
沒有什麼新的發現。又都是新發現。在夜潮聲中，終於結束了這次旅行。
終。
