沙溪古鎮非常小。以興教寺與戲台為中心，向南北各走不到三百米的範圍便是核心區。想必古代茶馬道上這樣的村子所在皆有，但時至今日，這是滇藏茶馬古道上唯一的完整保存了當時市集風貌的地方。
從寨門進來，沿著巷子走不了一會兒便進入一個長方形的大廣場，當中有兩株古槐，坐西朝東的有一座興教寺，是明代遺留至今為數不多的密宗阿吒力派的寺廟——該派曾是大理國的國教，與寺門相對而立的是一個空中戲台，戲台頂層兼修了魁星閣，廣場四周則是各種店鋪，遙想當年馬幫興盛的時候，鑼鼓聲唱念聲馬鈴聲吆喝聲討價還價聲混雜交織，隨著奔流不息的黑潓河傳向遠方。
從廣場近旁的巷子拐進去，便有一座民國初年修建的馬幫客棧，除了那些拴馬的石凳，其他都是豪門大宅的氣派，想來是馬幫中的VIP住的地方。
土著說這個廣場原來是他們最不想來的地方，因為又髒又亂，今天能恢復往日的榮光虧得國際友人的援手，瑞士聯邦理工大學從2002年就與劍川縣政府合作修復沙溪古鎮，現在這裡是畫手和攝影愛好者常來的地方，可見成效顯著。
另一方面，在盡量恢復原貌的同時，古鎮已然全面小資化了，土著都住在外圍區域，從我個人的角度來看這有點遺憾，但我確實也不知道其他更好的替代方法可以保持住恢復建設的成果，同時能改善當地人的生活。甚至可以說此地的小資化還沒有到庸俗化的地步，有所節制。
中國古村古鎮古城的復興似乎脫不了這個窠臼，大理其實亦然，只不過它太大而不明顯，唯有巍山近乎於例外，那裡仍有濃濃的生活氣息，是座一息尚存的古鎮。
這幾個地方也有不少值得稱道的共同點——文化氣息濃厚。在每座寺院宮殿名山大川的牌坊都有「密密麻麻」的對聯和匾額，內容與書法相得益彰，極其講究，即便不是古蹟，也看得出花了很大的心思；即便市井人家，戶戶門口都貼有手書的對聯不說，在婚喪大事時還會另貼大字，比如大門上貼「騎鯨」「天上」，你就知道這家有人過世，可能是年輕人，如果貼「斬衰」「踐履」，那就是至親去世，而巍山的做法更古老一些，還要貼長長一條小字說明逝者的姓氏名諱死期和死因；如果你看到「弄璋」「之喜」，那就要恭喜這家剛生了男孩，諸如此類。這一地區各地具體做法和制式略有區別，比如只在沙溪見過大門兩扇各貼一聯詩和一幅畫，大理白族家宅的影壁外側會寫表明主人姓氏的典故。雲南地處邊陲，卻不愧「文獻名邦」。
沙溪的清晨非常冷，吐氣成煙，晾在天台的褲子也可以自己站起來；太陽出來後，有光的地方則暖和得多。於是，在沙溪大家都要追光，無論是畫畫，還是拍照，或純粹為了取暖，追隨著那道光，走遍這座小小的村子的角角落落，這時候你可能就會覺得，沙溪的尺寸剛剛好。
【是日花費】
- 飲食：28
- 住宿：37
- 門票：10
- 補給：7.3
