臨洮(táo)古稱「狄道」，《漢書》稱「縣有蠻夷曰道」，狄在先秦時被認為是蠻夷之一，道則是秦代的地方行政區劃，秦穆公時向西開拓疆土，臣服「八戎」，遂在當地設「縣」或「道」管理。後秦後設隴西郡，治所即在狄道，以此觀之，這個名字或僅體現事實，而不涉及夷與夏的評價。今天在臨洮市面上以及臨近地區都還看得到以「狄道」作為商號的店鋪，我覺得很有歷史感，不會覺得傷害民族感情。
臨洮顧名思義就建在洮河（藏語稱碌曲）東岸，地處洮河河谷平原的中心，宜於耕作，現在這裡似乎以蔬菜種植聞名。在洮河西岸，靠北有「齊家文化遺址」，靠南有著名的新石器時代的文化遺址「馬家窯遺址」，號志說遺址離公路只有100米，可惜我沒時間去參觀，因為我正在趕路。在臨洮買內胎的時候，有熱心騎友強烈建議今晚去冶力關鎮住，說那裡條件比較好，可臨洮縣城距冶力關至少有70公里，當時下午四點左右，他還說騎到飯點的時候應該到連麓鎮，之後經過一個水庫就到冶力關了。我不知道他們怎能騎得那麼快，我只能說騎到天黑卻連連麓的影子都望不到啊～
臨洮縣城海拔1700多米，出城後就開始緩緩爬坡，爬到接近2300米，便開始下山，直至重回洮河邊。和昨天一樣，爬到山頂的時候正好開始下雨，下山的路又變成摸黑淋雨，跟昨晚差不多。
景古鎮很小，也沒有路燈，當地人指點說全鎮只有一間「停車住宿」的店，在一個停車場裡面，但黑咕隆咚的根本找不到。旅社附近有一家人，連說帶指，但畢竟有口音難以聽懂，於是他自告奮勇，親自冒雨打傘出來領路，這實在太讓人感動了！
這並非孤例，這一路上遇到的熱情的人真不少，比如中午吃手抓羊肉的穆斯林餐廳的老闆，為顧客沏茶添水就不說了，我他親自幫兩位殘疾的顧客叫車，還一直幫他們把行李拿上車，凡此種種，不一而足。
過了臨洮不太遠，第一次有五彩經幡橫亙在馬路上空，這應當是進入藏區的標誌，不過一直走到天黑也沒有發現什麼藏族人或藏式建築，看來他們也學會虛張聲勢了。
在臨洮之前也見到了一些值得一提的事物。首先是路邊的瓜攤，他們既賣西瓜，也賣南瓜——這有點不可思議，因為我一直認為西瓜是夏天的時令代表，南瓜則代表秋天的時令，他們在怎麼會同時出現呢？其次是壽衣紙火鋪，甚至棺材鋪，昨天沿途就見過，但今天特別常見，最甚的是在三百米的路上至少有四五家，我猜想這一方面是因為這裡土葬的氛圍濃厚，另一方面可能是這裡老人多，往生的人也多吧。還有一間關帝廟，它的位置非常市井，隔壁就是商店，但它更特別的不是位置，而是這間廟除了大門口的招牌，再沒有一副牌匾、沒有一副對聯，如同小地方的土地祠，不像個關帝廟。
以上。