D1完成，臨夏市（海拔約1800米）至夏河縣（海拔約2900米），行程111km（其中有一段折返，兩地間實際距離大約在105km左右）。沿途全是緩上坡，間或有小起伏，路況較好，整體強度不算大，但也談不上輕鬆。
昨天從蘭州到臨夏，沿途清晰地看到乾巴巴的黃土高坡越往南越綠。今天從臨夏再往南，雖然仍然黃土打底，但山上愈發鬱鬱蔥蔥；而從土門關（甘南藏區與臨夏回區在此分野）一帶開始，地形又有變化——路右側延續的是輪廓模糊的被樹木覆蓋的黃土坡，而左側則突然出現了高大巍峨的岩石基山脈——一種在西藏較常見的山形地貌。愈往南，黃土高坡幾乎完全被新的地貌取代。據此推測，黃土高原向青藏高原的過渡大概在此完成。
路上還與一種「新路牌」邂逅，除了漢藏文，還有拼音——常見的用漢語拼音標註漢文譯名，但這裡卻是用羅馬拼音標註藏文讀音。我想這應該是個進步吧，雖然也不知道是給誰看。通過路牌我知道「日」在藏語裡至少可以發 ru 和 rä 兩個音～
夏河以前也叫拉卜楞，因寺得名。在吐蕃政教合一的政治體系中，大寺廟即地區的政治、經濟、文化和宗教的中心，儼然是地方政府，拉卜楞即是其一。拉卜楞寺是甘南藏區最大的寺廟，也是藏傳佛教格魯派（即黃教）六大寺之一，她保留有目前全國最好的藏傳佛教教學體系，也有最豐富、最齊備的藏族文化典籍收藏，這裡的喇嘛們對藏醫的研究也相當有造詣。與其地位相配套，一年裡也有極多的法會在此舉行……不過，對於大多數遊客而言，這裡最不能錯過的恐怕是世界上最長的轉經桶牆～
拉卜楞再往南一點，便是開闊的桑科草原，而且夏河在那裡有並流形成的三岔河口，應該是游牧民族理想的棲息地。而吐蕃人（或之前的任何人）敢於「犯險」把自己放進一個山谷裡，想來是他們已然脫離游牧生活，擁抱了定居文明。而且拉卜楞往北不幾公里便有一條西通青海的路，猜測那條路線是唐番古道和絲綢之路的一支，所以拉卜楞把自己守在了一個要衝之地。
時過境遷，拉卜楞變成了夏河縣轄的一個鎮，雖然他們在一條大街上，相距不過里許。從外人的角度看，是旅遊業而非宗教將他們緊密地聯繫在一起。
說到旅遊，夏河和拉卜楞的旅社頗不尋常，多數是由藏族人經營掌管，而不像其他旅遊勝地常見的模式——由外來人（漢人）統治。當然，他們的共同點更多，那就是旅館若非爆滿便價格高得離譜的旺季。
不過也有便宜的東西。在快到夏河的地方，在一間院子裡開滿格桑花的畜牧合作社買了一桶犛牛酸奶，最小一桶是一公斤，居然才20塊。雖然有點懷疑，但相信總歸是奶製品好了。吃起來酸度適中，有點芝士的感覺，奶味不特別重，但也沒有添加劑的味道。若不能迅速吃完，則會化成水。
我不是信徒，拉卜楞對我沒有多大的吸引力，除了她的歷史和建築。今天下午突如其來的一場大雨澆滅了我參觀的興致與可能。明日繼續前進，希望及時擺脫人潮洶湧價格兇猛的「旅遊勝地」。
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